諄い様ですが、今年に入って増加しているビビり毛のお悩み。

繰り返し申し訳ございませんが、私の担当させて頂くお客様に目立って多いです。

引き寄せているのかも知れませんが、基本的に他店での失敗のビビり毛は、原因が不明瞭なため賭けになります。

一見できそうなビビり毛でも、それが酸によるものだったり、熱によるものだったり、エステルによるものだったりするとアウトです。

全世界の美容師さんの誰だろうと、上記のタイプのビビり毛は無理です。

そう言ってしまうと絶望しかありませんが、結局はやってみないとわからないが正直なところで、最悪切れてしまってもいい！ってお客様には、完全自己責任の任意で施術します。

うまくいく時もあれば、ダメな時もあります。

ビビり毛補正ってスキルも必要ですが、ほぼほぼ運です。

そもそも対応する術を持っている美容師さんの方がごく少数なので、ある意味引き受けてくれる美容院を探す方が難しいかも知れません。

今回は、そんなビビり毛への対応例をご紹介します。

ビビり毛補正自体、スピードと感覚の世界のなので、マニュアルの様なものはなく、その髪によってその都度やり方を考えますので参考になるかは微妙かも知れません。

まず、人頭でやるわけにもいきませんので、マネキンの頭を借りてやっていきます。

なるべくリアルにしたいので、カラーのダメージと縮毛矯正のダメージを持つ髪を作りたいので、カラーの1番明るい薬剤を塗布して30分加温します。

はい、手抜きです（笑）

だって何回もカラー塗るの時間かかるんですもの。。。

基本的にカラー剤やパーマ剤を加温することはありえません。

薬事法に引っかかる上、薬剤が暴走してめちゃくちゃ痛みます。

今回の様な目的には逆に利用価値がありますね。

加温機をどかすと、いい感じに湯気が昇っています（笑）

かなり髪に負荷がかかっています。

一度カラーを流し、続けて縮毛矯正です。

1番パワーのある薬剤を全体に塗布し、20分加温します。

加温後の写真を撮っておけば良かったと後悔していますが、薬剤が載っている状態ですでにジリジリしています。

いい感じです！（笑）

これ実際に営業で見たら絶望しますが、今回に関してはやり過ぎた感があるくらいがいいです（笑）

乾かしてみるとこんな感じ。

～次回へ続く～

よくあるご質問（FAQ）

縮毛矯正に限らず、カットでもカラーでもなんでもそうなんですが、美容師の技術って美容師さんによって違いがあります。

例えばカットなら、同じ髪型を切るとしても、ボリュームを抑えたい時に、梳きハサミを使う人もいれば、普通のハサミで削ぐ様にしてボリュームをコントロールする人もいます。

この様に、縮毛矯正でも美容師さんによってやり方が違います。

これ、最近美容師の友達と話をしていて出てきた話題なのですが、結果は同じでも、アプローチの仕方は人それぞれなんです。

お客様からしたら知ったこっちゃないわって話ですが、たまにはこういうのもいいかなっと（笑）

例えば、縮毛矯正って薬剤のパワーとアイロンによる熱のパワーの総量によって仕上がりが変わってくるって話はしたことがあると思うのですが、このパワーの比率をどうするかなんです。

これは完全に美容師さんの好みによります。

薬剤のパワーの比率を上げると、アイロンに手間がかからなくなります。

なので、アイロンワークが爆速になります（笑）

施術時間が短縮されるのと、髪の歪みを取りやすいメリットがあります。

ただ、メリットだけでなくデメリット？もあります。

この場合、毛髪診断と選定コントロールを鋭敏にしないと、攻めすぎて失敗しやすいのがこちらのやり方。

ただ、ドンピシャで決めると、バチバチに綺麗に仕上がります。

それこそアイロンしたの？っと錯覚するくらいの仕上がりになります。

しかし、これができるのは極めた職人達に限られます。

薬剤の反応を完璧にコントロールできる職人達は、そのタイミングを完璧に捉えます。

例えると、太鼓の達人の叩くタイミングってあるじゃないですか？

私太鼓の達人やったことないんですけど（笑）

あのベストタイミングを捉える感じです。

フルコンボだドン！って感じで（笑）

逆にアイロンに比率を持ってくると、大きな事故は避けられます。

ただ、剛毛強癖だと癖が伸ばし切れない場合があります。

また、アイロンにめちゃくちゃ時間を要します。

ドライコントロールとアイロンワークを絶品級にしないと、全ての髪質をカバーすることは難しいです。

他にも、その間、中間層でやる人もいます。

私もそうですが、いいとこ取りみたいな（笑）

これらの使い分けで、いろいろな癖を伸ばしています。

よくあるご質問（FAQ）

ある意味前回からの続きです。

よくビビり毛直しとか聞きますが、できるビビり毛とできないビビり毛があります。

アルカリでやられたビビり毛はまだ瀕死の状態なので、まだ助かる見込みがありますが、酸や熱でやられたものは、トドメを刺されている状態なので何をやっても手遅れです。

アルカリに関しても、あくまで見込みがあるだけで確実に綺麗にできるわけではもちろんありません。

さらに誤解して欲しくないのが、ビビり毛補正で形状が綺麗になったとしても、それはビビり毛が治ったわけではありません。

ダメージはそのまま存在し、その後のケアを怠れば、どうなるかは想像に難くないと思います。

しかも、形状が綺麗になるかすら確実なものではありません。

何故ならば、ビビり毛にしてしまったサロンでビビり毛補正をしたいと思うお客様はいないからです。

ほぼ１００％他店様での失敗のお客様なので、細かい履歴がわからないんです。

自店での失敗なら、理由が予想されるため、まだ判断の余地はありますが。

他店での失敗となると、熱でなってるのかアルカリでなっているのか酸でなっているのかすらわからない状態ですので、成否は正直賭けです。

施術前には念書を書いていただいた上での自己責任。

もし綺麗にならなくても料金は発生しますし、最悪悪化しても自己責任です。

そんなの誰がやりたいと思うでしょう。

それくらいビビり毛は大変な事態だということ。

そこで、ビビり毛補正をした際の成功例をご紹介します。

こちらはホームカラーによるビビり毛です。

カラーなのでアルカリでやられてしまっているため、対処はそこまで大変ではありませんでした。

しかし、形状は綺麗になっていますが、あくまで形での話なので、今後のケアが重要になってきます。

ではもし、修復が困難であると判断した場合は、何も打つ手がないかというとそうではありません。

その場合の対処は疏水処理によるビビり毛のアプローチです。

ビビり毛は毛髪内部を破壊され尽くしているので、タンパク質の結合のほとんどが切れてしまっている状態です。

そこで、これらの結合を架橋して補う処理を行います。

ビビり毛の経験のある方はわかると思いますが、アイロンしてもあまり変わらないと思います。

それを改善することで、少しでもビジュアルを改善させます。

よくあるご質問（FAQ）

どんな業種にしろ、仕事の上で失敗することってあると思います。

逆に失敗しない人もいないと思うのですが、失敗は失敗でも予期せぬ失敗と、回避できたであろう失敗ってあると思います。

その危機回避能力を養うのは、経験だったり勉強だったり練習だったりするのが我々美容業界です。

今回のお客様はご新規様。

お電話でのご予約でしたが、事前に縮毛矯正をやったらチリチリになったとのお話を伺っておりました。

最近多い縮毛矯正によるトラブルですね。

ご来店下さり、いざカウンセリングです。

その前にどうなっているのかを見てみましょう。

これは。。。

まず、お客様の髪の履歴ですが、縮毛矯正の履歴はなく、ブリーチが少なくとも２回、酸熱トリートメント１回、月1のカラーをしている髪でした。

それで他店で縮毛矯正をかけてこうなってしまったそうです。

もちろん髪の状態にもよりますが、正直ブリーチしている髪への縮毛矯正はやり方を間違えると取り返しのつかないことになります。

担当した美容師さんには縮毛矯正が出来ると言われたそうですが、終わった見たらこの状態。

誰が見ても失敗です。

が、１番の問題は施術後の説明や謝罪が一切なかったこと。

どれだけ傷付いたことでしょう。

お客様にとっては、怒りよりも悲しみが勝つくらいの出来事です。

正直、ビビり毛の1番成功法の対処は切り落とすことです。

しかし、お客様の殆どは、できることなら切りたくないんです。

しかも今回のケースは根本から毛先まで全てです。

ビビり毛補正は補正可能なビビり毛とできないビビり毛があります。

熱により発生したビビり毛はどう足掻いても無理です。

また、エステルなどの酸性ストレートで起こったものもダメ。

理由はアルカリ矯正と違って熱処理ガッツリ目に行うので、熱によりやられているケースが殆どだからです。

あとは、酸熱トリートメントによるビビり毛です。

よくインスタなどでビビり毛を綺麗に直しました！みたいなショート動画が出回るので、これ直すのって簡単なことだと誤解している人もいますが、一か八かです。

上手い美容師さんはビビり毛を治せるのではなく、ビビらせないから上手いのです。

美容師側も、最後まで責任を持つ覚悟でやるべきで、できないのなら断るのもプロとしての責任です。

よくあるご質問（FAQ）

イレギュラーなダメージをしているお客様が急激に増えています。

原因がわかれば良いんですが、原因不明なケースも多々あります。

今回もそんなケースでのお話です。

初来店のお客様で、縮毛矯正でのご予約でした。

カウンセリングを開始する前に、髪を確認して早速違和感。

見た目以上に髪がダメージしている様子が伺えます。

カウンセリングを進めていくと、普段はカラーと髪質改善トリートメントをやられているとのことで、それ以外に特殊な履歴はない様子。

初めましてなので、なんとも言えませんが、このダメージの仕方はカラー以外に何かある感じがします。

そう、例えば酸熱トリートメントとか。。。

お話を聞くと、酸熱トリートメントはやっておらず、髪質改善と説明されたとのことで、お店のサイトを見てもその様な記載はありませんでした。

ただ、できれば毎日アイロンして欲しいと説明された様で、理由はモチがよくなるとのこと。

んー。わかりません。

ですが、縮毛矯正の履歴がないのに、一部分の毛先はストレートになっているなど謎の現象も起きています。

最後に、その髪質改善を続けている内に髪が軋む様にならなかったかを確認したところ、軋む様になった。とのこと。

確証はありませんが７割くらいの確率で酸熱トリートメントだと思われます。

毛先のストレートなところは、髪内部を破壊されて癖が伸びたのではなく癖を保てなくなった感じです。

確証はないですが、わからない時は最悪を想定して施術します。

幸い、癖の部分はビビり毛にはなっていないので、今回は酸性でやられてしまっている髪に対してアルカリで対応していきます。

こう言う時に、ダメージしているからと言って酸性でエステル還元を行うと大失敗するので、今回はオーソドックスなアルカリ矯正です。

毛先を外し、薬剤を塗布していきます。

毛先は毛先で質感調整の薬剤を使います。

塗布後、時折髪の状態を確認しながら規定時間まで置いて洗い流していきます。

施術前と比べ、濡らした時の軋みが和らいだ感じがします。

全体に必要な処理を行い、席に戻って熱勝利を行います。

今回も疏水物を使ってケアしていますが、破壊された毛髪内部を補強してくれるので重宝してます。

癖も綺麗に伸びて良い感じです。

よくあるご質問（FAQ）

ボブやショートのお客様で、髪が上手くまとまらないって悩みを持っている人っていませんか？

特に縮毛矯正をやっている人。

毛先真っ直ぐストンってなったり、どっちかに跳ねちゃったりしませんか？

するする～♪って人絶対いると思います（笑）

でも、家ではまとまらないのに、美容院で乾かしてもらうとまとまると思うんです。

なんでなんだろう？って不思議だと思いませんか？

これ、原因は乾かし方にあります。

勿論、ダメージやその他諸々の原因も考えられますが、美容院で乾かした時に、自然と内側に毛先が治っているのに、家ではそれができないのは乾かし方にあると考えていいです。

みなさんは自宅で髪を乾かす時に、どの様にして乾かしているでしょうか？

ボリュームが気になる人って、結構上から風を当てる人多いのではないでしょうか？

心理的に、ボリュームを抑えるとなると、上から風を当てると思うのですが、実はこれ逆効果です。

厳密に言うと違いますが、人間の髪はそもそも根本の立ち上がりがないと、例外なくハの字に広がります。

これ意外と知られていないのですが、現に美容師さんからのアドバイスで上から風を当てて、潰して乾かす様に言われたってお客様結構いらっしゃいます。

この乾かし方も一理あるのですが、これは生えグセがある人など一部の髪質の方には有効ですが、万人に当てはまる乾かし方ではありません。

上から風をあてて広がる人の正しい対処法は、逆に下から風を当てる様にして乾かすことです。

まず、乾かす順番ですが、必ず根本から乾かしていきます。

セミロング以上の方は、後頭部から乾かすとより良いです。

髪が長いと、後頭部に乾かし残しが起きやすく、臭いの原因や摩擦によるダメージにつながります。

全体の根本を乾かしていくと、自然と毛先にも風があたるのである程度乾いてきます。

下から風を当て、根本を立ち上がらせる様に乾かした後、上から髪をまとめる様に毛先を乾かしていきます。

こうすることで、ある程度全体がまとまる様になります。

乾かす際に、面の広いパドルブラシなどを使うとより乾かしやすいです。

最初は難しいかもしれませんが、慣れてくると案外簡単にまとまる様になります。

よくあるご質問（FAQ）

梅雨が終わっても、意外にもまだまだ縮毛矯正のお客様が多い様に感じます。

非常に嬉しいことですが、縮毛矯正のイメージってみなさんいかがでしょうか？

髪への負担が強いイメージあるのではないでしょうか？

確かに、縮毛矯正は髪にとって大きな負担がかかります。

しかし、大きな負担＝大きなダメージではなく、適正に行い、その後のケアも継続すれば、そこまでダメージを感じることってなかったりします。

縮毛矯正は薬剤によるパワーとアイロンによる熱のパワーの総数が100になると、綺麗に伸び、それ以下だと癖が残り、超えてしまうとダメージになってしまいます。

簡単な考えはこの様な感じです。

これを念頭に、美容師は薬剤を選定していきます。

ここ最近増えている酸性ストレートも、実は縮毛矯正と同じ。

基本的に薬剤はアルカリ性の領域で効力を発揮します。

酸性領域だと不活性化して働いてくれません。

酸性ストレートの場合、酸性領域でも働いてくれる特殊な薬剤を使用します。

俗に言うエステル系の薬剤です。

どちらが優れているわけでもないですが、双方による強みってちょっと違います。

まず最初に薬剤の反応として、縮毛矯正では、膨潤、軟化、還元の３つの反応があります。

髪の毛が程よく膨潤している状態だと、その後のアイロンがものすごく簡単だったりします。

この膨潤の反応は、アルカリ性領域の時に起こる反応で、酸性ストレートの時にはこの反応が起こりません。

なので、ドライコントロールとアイロンワークのスキルがかなり重要になってくるので、施術する美容師によって癖の伸び具合が全く異なります。

細毛や軟毛の人、ハイダメージの人に向いている施術方法ですが、剛毛や強癖の人には不向きです。

理論上酸性ストレートでも剛毛強癖も伸ばせますが、全ての髪質を酸性で伸ばせる人は全国で片手で数えられる程度しかいません。

それくらい難しいので、その時は素直にアルカリ性の縮毛矯正の方が綺麗に仕上がります。

そして、昨今酸性ストレートを好む美容師さんが増えた理由として、この膨潤をやりすぎると、過膨潤と呼ばれるハイダメージに繋がってしまうからです。

じゃあ、そもそもその危険を排除してしまおうと言うわけです。

しかし、結局は美容師のスキル次第なので、どの領域でもしっかり綺麗になります。

よくあるご質問（FAQ）

美容師にとって、体力のある髪に対しての施術はカラーにしろパーマにしろ安心して施術できます。

体力のある髪というのは、ハリもあり、濡らした時のアンダートーン（透け感）があまり明るくない髪を言います。

では逆に、施術が難しくなる髪質。体力のない髪の場合、ハリがなく、アンダートーンも明るい髪は、ちょっとドキッとします（笑）

恋かな？（笑）みたいな。

特に縮毛矯正含むパーマ系の施術になると、その難易度はいきなり跳ね上がります。

チリチリになったり癖が伸びなかったりするケースが増えてきちゃいます。

現にそう言ったトラブルでご来店してくださるお客様が非常に多いです。

本当に。今年に入ってから。私だけ（泣）

現代の女性の髪は、正直言ってダメージしている状態がマストです。

ただ、それに対して美容師側の技術レベルが追いついていないと言った本末転倒の緊急事態が生じています。

対応できる人ももちろんいますが、できない美容師さんが多くなったイメージです。

自分で言ってて偉そうなこと言ってる気がしますが（笑）

それだけお客様の髪が難しい状態になっている人が増えているって感じがします。

お客様にとっては、お店選びが重要になってきます。

いつも通っていて意思疎通の取れる美容師さんがいるのが1番ですが、ジプシーの状態であれば、専門店などを頼るのが最も安心なのかなって思います。

例えば髪が危ない状態だったとしても、最悪ハリが残っていれば施術できる可能性はあります。

このお客様もかなり親水性に寄っていますが、適正処理することで問題なく縮毛矯正はかけられます。

しかし、ウェット状態にした時に、全くハリがなく真下に落ちる様な髪はダメです。

こうなっている髪は、縮毛矯正やパーマを掛ける部分が極端に少なくなっている髪なので、そもそも掛ける場所が髪にないのです。

ここで美容師の制止を振り切って掛ける人も稀に見受けられますが、結果は見事にチリチリになって私のところにきます。

一応、美容師も髪のプロなので、プロがダメって言ったら素直に受け入れた方が賢明です。

そんな言うて大丈夫でしょ！って楽観視してると、事態を悪化させるだけなので、まずは掛けられる状態に髪を回復させていきましょう。

よくあるご質問（FAQ）

まだまだ縮毛矯正のお客様が多い様に感じます。

非常に嬉しいことですが、縮毛矯正のイメージってみなさんいかがでしょうか？

髪への負担が強いイメージあるのではないでしょうか？

確かに、縮毛矯正は髪にとって大きな負担がかかります。

しかし、大きな負担＝大きなダメージではなく、適正に行い、その後のケアも継続すれば、そこまでダメージを感じることってなかったりします。

縮毛矯正は薬剤によるパワーとアイロンによる熱のパワーの総数が100になると、綺麗に伸び、それ以下だと癖が残り、超えてしまうとダメージになってしまいます。

簡単な考えはこの様な感じです。

これを念頭に、美容師は薬剤を選定していきます。

ここ最近増えている酸性ストレートも、実は縮毛矯正と同じ。

基本的に薬剤はアルカリ性の領域で効力を発揮します。

酸性領域だと不活性化して働いてくれません。

酸性ストレートの場合、酸性領域でも働いてくれる特殊な薬剤を使用します。

俗に言うエステル系の薬剤です。

どちらが優れているわけでもないですが、双方による強みってちょっと違います。

まず最初に薬剤の反応として、縮毛矯正では、膨潤、軟化、還元の３つの反応があります。

髪の毛が程よく膨潤している状態だと、その後のアイロンがものすごく簡単だったりします。

この膨潤の反応は、アルカリ性領域の時に起こる反応で、酸性ストレートの時にはこの反応が起こりません。

なので、ドライコントロールとアイロンワークのスキルがかなり重要になってくるので、施術する美容師によって癖の伸び具合が全く異なります。

細毛や軟毛の人、ハイダメージの人に向いている施術方法ですが、剛毛や強癖の人には不向きです。

理論上酸性ストレートでも剛毛強癖も伸ばせますが、全ての髪質を酸性で伸ばせる人は全国で片手で数えられる程度しかいません。

それくらい難しいので、その時は素直にアルカリ性の縮毛矯正の方が綺麗に仕上がります。

そして、昨今酸性ストレートを好む美容師さんが増えた理由として、この膨潤をやりすぎると、過膨潤と呼ばれるハイダメージに繋がってしまうからです。

じゃあ、そもそもその危険を排除してしまおうと言うわけです。

しかし、結局は美容師のスキル次第なので、どの領域でもしっかり綺麗になります。

よくあるご質問（FAQ）

カラーを楽しんでいる人の中でも、毎月染める人っていますよね？

リタッチではなく、毎月毛先まで全部染める人です。

やる分にはダメージしますが問題ではありません。

しかし、その目的が何でなのかは問題です。

毎月違う色を楽しみたい。

そんな目的の方もいらっしゃると思いますが、その実多くの人は、色がすぐに抜けてしまうから毎月カラーをしています。

痛むのは本人もわかっていますし、色が抜けないのであれば毎月染めたくはないって人が殆どです。

何より出費がとんでもないことになってしまいますから、何とか改善したいところ。

そして、それは努力次第で難しい問題ではありません。

カラーの抜けが早いのは全てダメージが原因です。

本来カラーの染料は髪内部に定着しますが、ダメージを受けた髪内部はダメージホールによりスカスカな状態になってしまいます。

その際、ダメージホールに染料は入りますが、定着する場所がないため、染料は洗髪などの際に水と一緒に流れ出てしまいます。

これがカラーの色抜けの正体です。

つまり、色持ちをよくしていくためには、ダメージを改善する必要があります。

そして、一度ダメージを受けた髪を改善するには、必ず長期的なケアが必要になります。

どんなトリートメントや髪質改善を用いても、根本的な改善にはどのみち時間が掛かります。

あとは、いつ取り掛かるかです。

髪は何をしてもダメージを受けてしまうものです。

ドライヤーで乾かすだけでも負担を受けますし、乾かさない場合もダメージしてしまいます。

カラーをしてもダメージしますし、パーマをしてもダメージします。

何をしてもダメージしてしまう髪だからこそ、まだケアを開始していない人は、興味を持って頂けたのなら、これをきっかけに取り組んでみてもいいかもしれません。

幸いなことに、髪のケアはやればやった分、必ず結果になって戻ってきます。

正しくケアをして綺麗になれない人はいないのです。

写真のお客様も、毎月全頭カラーをされていましたが、約1年お世話になっておりますが、現在では毎月のカラーは必要なくなり、2ヶ月周期でリタッチを挟んで全頭カラーをさせていただいております。

艶サラになり、当時気になっていたパサつきもかなりおさまりました。

皆さんもぜひ綺麗な髪を手にしてください。

よくあるご質問（FAQ）

054-663-0712

営業時間 10:00-19:00

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毎月のボランティア活動の案内

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